6招妙招玩转人像相机让你变身实战高手

在进行人像摄影时,选择合适的相机只是第一步。接下来我需要对相机进行一定的参数设置,来让它更好地适应人像拍摄的需求。在这里,我将从以下6个关键点进行说明。首先是光圈与快门的组合设置。光圈和快门速度的组合是摄影最基本的参数关键点之一。这两者的搭配决定着照片的明暗变化。在确定感光度的情况下,只有将光圈和快门速度都设置得恰到好处,才能拍摄出理想的画面效果。通俗地讲,摄影的原理是光线投射到胶片上,使其产生感光变化,形成图像。在数码相机中,这个过程由数码科技模拟呈现。而光圈控制着胶片中的孔的大小,通过调整光圈大小,我可以控制进光的量。快门速度则控制着光线进入的时间。当进光时间越长时,进光量变大,所获得的图像就接收到更多的光线。因此,在日常拍摄中,我需要合理地搭配光圈和快门速度,以控制所需要的进光量。这张图片向我们展示了相机的一些参数设置,我来向大家简单介绍一下。从左到右,第一排的第二个参数代表快门速度,第三个参数代表光圈大小。如果在其他参数都不变的情况下,快门速度的参数越大,进光时间就会越长,曝光就会更多,并且画面会更亮;而光圈越小,进光量就会越大,曝光就会更多,并且画面会更暗。因此在实际拍摄中,我们可以根据需要的明暗效果来适当调整这两个参数。说到光圈,还要注意一下关于“景深”的概念。景深是指被拍摄物体的清晰成像前后的距离范围。景深越小,除了拍摄主体以外的其他物体就会变得越模糊;景深越大,除了拍摄主体以外的其他物体就会变得越清晰。同时,光圈大小也会对景深产生一定影响。光圈越大,景深就越小,而光圈越小,景深就会变得更大。相机参数设置还有很多细节需要了解,我们要根据实际拍摄情况来进行适当调整,以达到最佳画面效果。我来跟大家分享一下关于景深和光圈的相关知识。我们都知道,景深越小,光圈越小,被拍摄物体前后的物体就显得越清晰;而光圈越大,被拍摄物体前后的物体就越模糊。这就是我们常说的“虚化”效果,光圈越大,虚化效果就越明显。你可以看一下下面的两张照片,左边的光圈大小是f/1.8,右边的是f/10。因为左边的光圈比右边的光圈大很多,所以左边背景的虚化效果更加明显。在人像拍摄中,有时为了突出人物主体,我们会将背景进行一定的虚化处理。特别是在日系人像拍摄中,我们通常更加注重人物美感的刻画,所以会比较强调虚化效果,经常选择大光圈进行拍摄。以前面提到的两张图片为例,我们可以把图片中的玩偶当成是人物主体,如果你想要突出人物,可以选择大光圈进行拍摄,这样背景的虚化就会更加明显,可以达到更好的画面效果。我来分享一下关于景深和ISO的设置问题。刚才我们提到了左右两张照片的对比,可以看出左边的照片背景更模糊,更能突出人物主体的存在感;而右边的照片背景则更加清晰,人物在画面中就显得更为平淡。不过要特别说明的是,景深的大小不仅跟光圈有关,还受到镜头焦距、主体与背景距离以及主体与镜头距离的影响。但无论如何,通过控制镜头光圈的大小,还是可以有效地实现自己想要的背景虚化效果。此外,相机的ISO设置也很重要。ISO指的是相机的感光度,感光度越高,拍摄同样曝光效果的照片所需的快门速度就可以越低。在光线较暗的情况下,为了获得较好的画面效果,而不希望快门速度过慢,就可以通过提高感光度的方式来解决问题。不过,提高感光度的同时,照片的画质通常会有一定程度上的缺失,出现颗粒感;反之,感光度低一些的照片,画面质感会更加细腻。最后,我们可以看一下上面这张图片,它详细地展示了不同ISO值下的照片效果,可以帮助我们更好地了解ISO设置对照片的影响。我想和大家分享一下关于ISO和白平衡设置的问题。举个例子,上面两张照片是在同一时间和同一背景下拍摄的同一个主体。在拍摄时,左侧照片的感光度为ISO200,右侧照片的感光度为ISO3200。当光圈大小相同时,为了保持画面的亮度一致,左侧照片需要设置快门速度为1/100秒,而右侧照片则需要设置快门速度为1/2000秒。但是,使用高感光度ISO3200拍摄的照片会有更多颗粒感,而使用低感光度ISO200拍摄的照片看起来会更加细腻和平滑。在光线充足的情况下,我们可以将相机的感光度设定在ISO100或ISO200来进行拍摄,这样可以得到更好的画质。但是在夜晚、光线较暗或需要快速捕捉物体时,我们就需要提高相机的感光度来进行拍摄。另外,在人像拍摄中,白平衡也是很重要的设置。白平衡可以用来控制照片的色调,让照片中的白色物体看起来更加真实。不过,人像拍摄不一定需要呈现真实的色彩,我们也可以根据自己的需要来进行设置。我觉得在拍照时,白平衡设置也是非常重要的。相机中一般有自动白平衡、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义和色温等不同的白平衡模式。我们可以根据光线的状况选择相应的白平衡模式,以还原当时的画面效果。如果想要自己掌控色调的话,可以选择“色温”模式,通过调整色温来进行拍摄。TIPS: 色温是用于计量光线中包含颜色成分的热力学温度,单位为K。较暖色的光线会有较高的色温,而较冷色的光线则会有较低的色温。在白平衡的“色温”模式下,我们可以让环境中的白色物体看起来更符合真实。在色温模式下进行拍摄时,如果将色温调高,得到的照片就会有较暖色调;如果将色温调低,拍摄出的照片会呈现较冷色调。比如下面的这三张照片,它们是在同一时间和同一背景下拍摄的同一主体;唯一的不同就是白平衡的“色温”设置。通过对比这些照片,我们就能更好地了解色温对照片色调的影响了。在3000K的情况下拍摄出来的照片会偏蓝色,而在5000K的情况下拍摄出来的照片色调最接近于白天人眼所感受到的色彩。另外,在8000K的情况下拍摄出来的照片会偏黄色。关于对焦点的设置,我们一般是在相机的取景器中实现。在具体的拍摄过程中,所选中的对焦点就是相片最清晰的地方。例如下面这张图片中,当选择“单点自动对焦”时,拍摄时的对焦点就位于图片中央的位置。在人像拍摄时,对焦的准确度非常重要。如果选错了对焦点,就可能拍摄出模糊不清的照片。为此,我们需要选择正确的对焦点,并确保对焦处于正确的位置上。对于焦点的设置,如果选择错误,那么照片的重点就不会在被摄主体上,而可能会放在其他物体上,这就是我们常说的“跑焦”问题。因此,在拍摄时我们需要特别注意选择正确的焦点。比如在下面这两张照片中,左边的照片所选的焦点在一个人偶身上,而右边的照片则选在背景里的植物上,导致人偶变得模糊不清。关于测光模式的设置,在使用相机拍摄人像时也是非常重要的。我们需要事先设置相机的测光模式,这样才能让相机适应我们的需求,并在拍摄中给出合适的参数组合。相机中常见的测光模式有以下4种:第一种:评价测光。这是一种通用的测光模式,可以根据环境情况自动设置曝光参数。第二种:局部测光。这种测光方式会在画面的某一局部进行测光,通常用于需要重点照亮某个区域的拍摄。第三种:点测光。这种方式只在镜头所对应的一个小点进行测光,适用于需要精确控制曝光度的特定场景。第四种:平均测光。相比其他几种模式,平均测光会平均计算整个画面区域的曝光度,适用于景深要求较高的拍摄场景。在进行测光时,我通常会根据被拍摄主体与背景的明暗反差来选择测光模式。如果明暗反差强烈,或者被拍摄主体所占位置不大,那么评价测光就很适用,如逆光拍摄等情况下。另外,点测光是一种非常应用的测光方式,它能够在画面的某个特定部分进行测光,对人像拍摄、新闻特写照片拍摄和微距拍摄等场景很有帮助。还有一种中央重点平均测光方式,会对取景器中央进行测光,然后再平均到整个场景中,适用于一些需要平衡整个画面曝光度的场景。比如,下面这4张照片就是在同一时间、同样的光线环境和同一背景下拍摄的同一主体,光圈为“优先模式”。我用了不同的测光模式,相机给出的快门速度组合也不同,通过对比这些图像,我能更好地了解测光模式的作用:

如果我使用的是全手动挡(M挡)进行拍摄,并且快门速度和光圈组合都是由自己设置的,那么相机的测光模式就不会再对拍摄照片产生影响。除了测光模式,曝光模式也是相机设置中非常重要的一项。在相机上方的滚动圆盘处,我们可以选择不同的曝光模式。相机会基于所选模式和类型自动计算快门速度和光圈组合,然后给出合适的参数方案来配合我们的拍摄需求。相机中常见的曝光模式有以下5种类型:全自动挡(Auto)、光圈优先挡(Av)、快门优先挡(Tv)、手动挡(M)和程序挡(P)。第一种全自动挡(Auto)是自动计算快门速度和光圈的一种曝光模式,摄影师只需要确认其他元素后按下快门即可,相机会自动完成计算。接下来的四种曝光模式分别是:光圈优先挡(Av)、快门优先挡(Tv)、手动挡(M)和程序挡(P)。其中,光圈优先挡是由摄影师手动设定光圈值,相机再计算并决定快门速度;而快门优先挡则是摄影师手动设定快门速度,相机再计算并决定光圈值。手动挡则是完全由摄影师手动设置快门速度和光圈来完成曝光。而程序挡则是相机按当前环境计算光圈和快门速度的一种模式,适用于快速拍摄、拍照经验较少或者时间有限的情况下。在我使用相机的时候,我发现程序自动曝光模式(P)非常方便,因为相机程序会自动计算好快门速度和光圈组合,但我也可以对其中的参数进行一些具体的修改。如果我设置的曝光模式是全手动挡(后面部分提到的M挡),快门速度和光圈组合都由我自己设置的话,相机的测光模式就不会对照片产生影响了。另外的两种曝光模式快门优先模式(S或TV)和光圈优先模式(A或AV)也非常重要。在快门优先模式下,我可以保持设置的快门速度不变,然后相机自动计算出合适的光圈大小。而在光圈优先模式下,相机会保持设置的光圈大小不变,计算出合适的快门速度。当我拍摄需要保持大光圈的人像时,光圈优先模式是非常实用的。最后,全手动挡(M)也是一个非常重要的曝光模式。因为在这个模式下,快门速度和光圈都由我自行设定,且设定操作非常简单。我可以在拍摄期间设置任何想要的参数,但需要我对快门速度和光圈组合比较熟悉才行。